Construirea fundatiei incepe prin trasarea acesteia pe teren, dupa ce in prealabil a fost indepartat stratul vegetal pe o suprafata cam cu 1,5 ml mai mare decat laturile casei. Trasarea fundatiei se face cu ajutorul tarusilor metalici sau din lemn, intre care se intind sfori. Conturul delimitat de tarusi si sfori trebuie sa urmeze cu exactitate conturul blocului de fundare existent in proiect.

Sculele necesare pentru trasarea fundatiei sunt: tarusi (metalici sau din lemn) ciocan, ruleta de zece metri sau mai mare, echer cu latura de cel putin 1,5 metri, furtun de nivel, creion. Este crucial ca trasarea fundatiei sa fie foarte exacta, de acest pas depinzand tot aspectul si rezistenta casei. Toleranta acceptata este 0,05%, cu alte cuvinte se permite o eroare de maxim jumatate de centimetru la fiecare 10 metri. Verificarea perpendicularitatii se face masurand diagonalele, care in cazul formei de dreptunghi sau patrat trebuie sa fie egale. O alta verificare folosita este cea asa numita „6,8,10”. Se stie din geometria elementara ca suma patratelor catetelor intr-un triunghi dreptunghic este egala cu patratul ipotenuzei. Astfel daca vreti sa verificati daca doua laturi sunt perpendiculare, se porneste de la intersectia lor, masurandu-se 6 metri pe o latura, 8 metri pe cealalta si marcandu-se aceste distante. Distanta intre marcaje trebuie sa fie exact 10 metri pentru ca aceste laturi sa fie perpendiculare (6×6+8×8=36+64=100; radical 100=10).

Dupa trasarea fundatiilor se trece la masurarea nivelului orizontal. Aici intalnim doua situatii. Daca terenul are panta mica (sub 2% – 20 cm la 10 metri diferenta de nivel) incepe masurarea nivelului direct. Daca terenul are panta mai mare trebuie mai intai adus la nivel, sapand unde este mai inalt iar acest pas se face inainte de trasare.

Sunt mai multe metode de „dare a nivelului”, eu am sa o explic pe cea pe care o folosesc. Astfel, la colturi si la mijlocul laturilor, la o distanta de 1 metru de fundatie bat tarusi de 1,5 metri. Apoi, folosind un furtun de nivel de minim 10 metri si un creion dau nivel pe acesti tarusi. Nivelul se da astfel: se face un semn cam la aproximativ 1,3-1,5 fata de sol (pentru a fi aproximativ la nivelul ochilor) cu creionul pe primul tarus. Se intinde furtunul intre acest tarus si un altul apropiat, regland inaltimea capetelor pana cand nivelul apei ajunge exact in dreptul semnului. In acest moment se traseaza un alt semn pe cel de-al doile tarus, la nivelul la care a ajuns lichidul. Aplicand principiul vaselor comunicante, o dreapta intre cele doua puncte va fi perfect orizontala. Se repeta acest lucru la toti tarusii, rezultand un plan perfect orizontal.

Dupa terminarea trasarii semnelor de nivel, se masoara distanta dintre aceste semne si pamant, distanta cea mai mare fiind punctul cel mai lasat al terenului. Acea zona de teren se considra Cota Terenului Amenajat (se regaseste in proiect cu abrevierea CTA, unii proiectanti folosind si CTN-cota terenului natural lucru care este oarecum gresit. Pe acel tarus pe care a rezultat distanta cea mai mare se stabileste si Cota 0 a casei – CT0, la fel,
specificata in proiect. Aceasta cota se transmite pe toti tarusii folositi la nivel, fie cu furtunul, fie cu ruleta prin masurarea diferentei intre prima cota data si CT0. Este bine sa conservati undeva aceasta cota pentru ca ea va fi de referinta in toata executia ulterioara. Conservarea se face de obicei in fata intrarii, prin baterea a trei tarusi din lemn, dispusi in varfurile unui triunghi echilateral cu latura de aproximativ 40-60 cm. Pe cei trei tarusi se va trasa CT0 cu furtunul de nivel, apoi semnele vor fi unite prin baterea in cuie a unor bucati de scandura, asfel incat muchia superiara sa fie la nivelul semnelor.

Avand fundatiile trasate si nivelul dat, se incepe sapatura, manual sau mecanizat. La sapatura se verifica verticalitatea peretilor gropilor, evitandu-se situatia ca sectiunea fundatiei sa aiba alta forma decat cea din proiect, de obicei dreptunghiulara. Este foarte folosit obiceiul ca pamantul rezultat din sapatura sa fie pus in interiorul casei. Eu nu fac si nu recomand acest lucru, deoarece ingreuneaza foarte mult munca. Acest pamant pus in interior blocheaza circulatiea, necesita sprijiniri din scandura si foarte des poate cadea in interiorul santurilor. Prefer sa il evacuez la cativa metri distanta urmand sa il aduc inapoi pentru ridicarea cotei pardoselilor. Santurile fundatiei se sapa folosind ruleta sau un par marcat cu cota necesara, dupa terminarea sapaturii se verifica atat latimea cat si adancimea intervenintu-se acolo unde este cazul.

O practica des intalnita si corecta este aceea ca sapatura sa se faca mai mica cu 10 cm, acesti ultimi centimetri urmand a fi sapati imediat inainte de turnarea betonului. Se face acest lucru pentru a preveni situatia neplecuta ca, in cazul ploii inainte de terminarea sapaturii, sa se formeze pe fundul santului noroi, care amestecandu-se cu betonul sa il deterioreze.

Odata turnata fundatia se toarna betonul de egalizare (prevazut in proiect) care este un beton cu o concentratie mica de ciment. Functie de tipul fundatiei se poate turna toata odata, sau separat blocul de fundare de cuzinet. Ideal este ca toata fundatia sa fie turnata odata, dar si turnarea separata -bloc,cuzinet- este corecta. In orice caz este foarte recomandat ca cel putin ca aceste doua elementele individuale sa fie turnate intregi. Daca, in mod exceptional acest lucru nu este realizabil (zone izolate la care cifele de beton nu au acces iar singura solutie este turnarea folosind betonul preparat la fata locului cu betoniera) betonul se poate turna si pe bucati in zile diferite, dar rostul de imbinare trebuie lasat oblic, betonul vechi buciardat si spalat.

Observatii:
– In fundatie, gradul de acoperire cu beton al armaturii trebuie sa fie de 5 cm.
– Daca este prevazuta hidroizolatie pe fundatie, groapa trebuie sapata mai mare pentru accesul necesar hidroizolarii.
– Daca placa de beton de la nivelul cotei 0 este armata, betonul se toarna cu 15 centimetri mai jos, lasand capetele armaturii libere pentru ancorarea barelor de armatura ale placii. Daca placa nu este armmata, betonul se toarna complet.
– In momentul turnarii nu uitati sa lasati goluri in fundatie pentru strapungerile tevilor de apa curenta si canalizare. La fel, trebuie din timp stabilit amplasamentul fosei septice si lasat gol in fundatie pe directia acesteia. Pentru a lasa gol la turnare se poate monta o teava PVC cu diametru superior, cofraj de lemn sau o bucata de polistiren expandat. Daca ati uitat sa lasati aceste goluri, nu este problema foarte mare, doar ca munca de gaurire este destul de multa si grea dupa ce betonul s-a intarit.

CONTACTAŢI-NE ACUM!

Vă stăm în orice moment la dispoziţie în mod gratuit pentru a vă sfătui referitor la etansarea strapungerilor. Va sfatuim si referitor la produsele ce se recomandă şi la aplicarea lor. Daca este nevoie ne deplasăm şi la sediul dvs., mergem la şantierul dvs. (uneori aceasta deplasare costa). Discutăm cu proiectanţii dvs. sau cu constructorul dvs. Stabilim de comun acord modul şi facilităţile de plată. Pentru asta doar sunaţi-ne la telefonul 0785 506 512.

Puteti sa ne trimiteţi si un mesaj prin completarea formularului de cerere de ofertă. Vă răspundem imediat (în cel mai scurt timp posibil) şi veţi fi foarte mulţumit/ă!

Realizam Studii Geo-Tehnice in Conditii Foarte Avantajoase

Cele mai bune preturi din piata. Sunati acum: 0769 057 340

Aveți infiltrații?

Aveți treceri / străpungeri / penetrări de cabluri / țevi / conducte prin pereți, planșee și pardoseli ce manifestă infiltrații sa exfiltrații! Aveți fisuri prin pereți și pardoseli?

Etansare perfecta a strapungerilor si fisurilor
Avem soluții corecte și complete.

Doar vizitați https://strapungeri.afacereamea.ro/ și puteți să găsiți produsele și soluțiile corecte pentru situația dvs concretă. Puteți și să vă abonați pentru discounturi și comisioane.